Fiordi dell'Ovest

I Vestfirðir, o Fiordi dell'Ovest, formano una penisola collegata al resto dell'Islanda da un istmo di sette chilometri. Geologicamente, è la parte più antica del paese, circa 16 milioni di anni, il che spiega il rilievo frastagliato: una successione di fiordi profondi scavati dai ghiacciai, separati da altopiani basaltici che raggiungono tra 500 e 900 metri. La strada 60, detta Vestfjarðavegur, costeggia il litorale per quasi 950 chilometri per un giro completo, di cui una porzione ancora in pista di ghiaia a sud tra Bíldudalur e Þingeyri.

Ísafjörður, 2.600 abitanti, è l'unica vera città e il nostro punto di riferimento logistico. Vi si trovano un piccolo aeroporto collegato a Reykjavik da voli interni (40 minuti), un porto da cui partono le barche verso la riserva di Hornstrandir, e i rari supermercati della penisola. Gli altri borghi, Patreksfjörður a sud, Hólmavík a est, Suðureyri o Flateyri sulla costa nord, contano ciascuno alcune centinaia di abitanti che vivono della pesca di merluzzo e gamberetti, oltre a un turismo estivo ancora contenuto.

Il carattere aspro della regione dipende da diversi fattori cumulativi. Innanzitutto il clima: i fiordi trattengono le masse nuvolose e ricevono più precipitazioni del sud del paese, con un'ampiezza di marea tra le più forti dell'Islanda. Poi l'isolamento: nessun ghiacciaio maggiore, nessun vulcano attivo, ma scogliere marittime che precipitano a picco di 400-500 metri, come a Látrabjarg, il punto più a ovest dell'Europa continentale al di fuori degli arcipelaghi. Infine una densità umana di 1,2 abitanti per chilometro quadrato, contro una media nazionale già bassa di 3,5.

La cultura locale conserva un'impronta che è scomparsa altrove sull'isola. A Hólmavík, il Museo della stregoneria islandese documenta i processi per stregoneria del XVII secolo, particolarmente numerosi in questa regione dove venti uomini furono bruciati tra il 1654 e il 1690. A Bíldudalur, un piccolo museo è dedicato ai mostri marini del fiordo di Arnarfjörður, che occupano un posto reale nei racconti orali fino all'inizio del XX secolo. L'hákarl, squalo fermentato che si assaggia piuttosto in inverno, e l'harðfiskur, pesce essiccato al vento, restano qui prodotti quotidiani e non curiosità turistiche.

Dal punto di vista paesaggistico, la cascata di Dynjandi rimane il riferimento più identificabile: una caduta di 100 metri a forma di ventaglio, larga 30 metri al sommo e 60 metri alla base, preceduta da sei cascate secondarie sullo stesso fiume. Più a sud, la spiaggia di Rauðisandur estende i suoi 10 chilometri di sabbia rosso-arancio, formata da gusci d'ostrica frantumati, con la bassa marea. Sulla costa nord, i bagni naturali riscaldati dalla geotermia di Reykjafjarðarlaug e di Krossneslaug si trovano in riva al mare, a diverse ore di auto da qualsiasi negozio. La riserva di Hornstrandir, abbandonata dagli ultimi abitanti nel 1952, si raggiunge solo in barca da Ísafjörður e si percorre a piedi, con lo zaino in spalla, su sentieri non segnati.

Economicamente, la penisola vive ancora largamente del mare. Suðureyri sfrutta un modello di pesca tracciabile giorno per giorno, e si può, su prenotazione, seguire il ritorno delle barche al primo mattino e visitare la linea di trasformazione. È questo tipo di accesso diretto, più che i siti spuntati su una mappa, che caratterizza il viaggio nei Vestfirðir.

Da scoprire

Cascata di Dynjandi a forma di ventaglio. Una caduta principale di 100 metri preceduta da sei cascate più modeste sullo stesso fiume, accessibile per un sentiero di 15 minuti dal parcheggio della strada 60. Il rumore (dynjandi significa "il tuonante") si sente ben prima della prima vista.

Scogliere di Látrabjarg a giugno-luglio. 14 chilometri di scogliere alte da 400 a 440 metri, dove si osservano pulcinelle di mare, urie e sule a pochi passi di distanza. Le pulcinelle lasciano i nidi dalla metà di agosto, la finestra utile è quindi stretta.

Spiaggia rossa di Rauðisandur. 10 chilometri di sabbia arancio derivata da gusci d'ostrica frantumati, accessibili per una pista di montagna con tornanti da Patreksfjörður. Il colore varia dal beige al rosso profondo a seconda della luce e della marea.

Bagno naturale di Krossneslaug. Vasca geotermica in riva a una spiaggia di ciottoli, sulla costa degli Strandir, a 75 chilometri a nord di Hólmavík per una pista che termina in un vicolo cieco. Acqua a 38°C di fronte all'Oceano Artico.

Riserva di Hornstrandir. Penisola abbandonata nel 1952, senza strade né abitanti permanenti, accessibile in barca da Ísafjörður da fine giugno a metà agosto. Trekking di 3-6 giorni in autonomia per osservare le volpi polari diventate poco selvatiche.

Quando visitare

La finestra praticabile si estende da metà giugno a inizio settembre. A luglio, le temperature diurne oscillano tra 9 e 13°C sulla costa, il sole non tramonta realmente prima della fine del mese, e tutte le piste secondarie (strada 612 verso Látrabjarg, strada 643 verso Krossneslaug, strada 622 verso Selárdalur) sono aperte. Giugno offre le migliori condizioni per l'osservazione degli uccelli nidificanti a Látrabjarg e Hælavíkurbjarg, ma alcune piste in quota non vengono sgombre dalla neve che in fine mese.

Da ottobre a maggio, la maggior parte delle strade interne sono chiuse e diversi passi (Hrafnseyrarheiði, Dynjandisheiði) diventano impraticabili senza 4x4 attrezzato. Le precipitazioni annuali superano i 2.000 mm sul versante sud, contro gli 800 mm a Reykjavik, e i fiordi si ricoprono di neve a partire da novembre. Sconsigliamo la regione in inverno al di fuori di progetti specifici per le aurore boreali da Ísafjörður, raggiungibile per voli interni quando la strada 60 è tagliata. Le barche verso Hornstrandir funzionano solo tra il 15 giugno e il 31 agosto circa.

Consigli pratici

Bisogna contare 3 giorni minimo per una panoramica (Dynjandi, Látrabjarg, Rauðisandur in loop del sud), 5 giorni per includere Ísafjörður e la costa nord degli Strandir, 7 giorni per aggiungere un trekking di 3 giorni a Hornstrandir. Le distanze sembrano brevi sulla mappa ma le strade girano intorno a ogni fiordo: 40 chilometri in linea d'aria corrispondono spesso a 120 chilometri di guida a 60 km/h di media. Il punto di ingresso più semplice resta la strada da Borgarnes per il tunnel di Hvalfjörður, ovvero 4h30 da Reykjavik fino a Patreksfjörður. L'aeroporto di Ísafjörður è un'alternativa per i viaggiatori con poco tempo a disposizione.

La combinazione più coerente è con Reykjavik e il Sud-Ovest all'inizio o alla fine del circuito, oppure in loop completo con il Nord e il lago Mývatn per la strada 1 passando per Hvammstangi. Abbinare con gli Altopiani o i Fiordi dell'Est nello stesso viaggio richiede almeno 18-21 giorni sul posto. La regione si adatta ai viaggiatori autonomi, escursionisti, fotografi e amanti di paesaggi costieri poco frequentati. Il comfort rimane rustico: guesthouses familiari, ferme-ostello, due o tre hotel di categoria superiore a Ísafjörður e Patreksfjörður. Il nostro team a Reykjavik prenota gli alloggi 6-9 mesi in anticipo per luglio, l'offerta essendo limitata.